Clos Triguedina, Prince Probus, Cahors 2000, France 36,75$

Située au sud de l’appellation Bordeaux, la région de Cahors est le royaume du Malbec en France et offre des vins d’une qualité exceptionnelle, pour autant que l’on soit prêt à les attendre. Ce sont des vins robustes, charnus, très forts en tannins et qui demandent plusieurs années de cave pour s’assouplir. Si on y met le temps, l’attente sera vite récompensée. Mais la plupart du temps, nous les dégustons beaucoup trop tôt. Ce Prince Probus en est un bel exemple. Âgé de neuf ans, il respire encore la jeunesse et n’a nullement perdu de sa vigueur et de son expression. Sa couleur est encore d’un cerise très profond, d’où émanes des effluves de cerises noires, de confiture et d’un boisé d’une belle subtilité. L’attaque est très franche et le fruit ne manque pas de s’exprimer sur une trame tannique en processus d’intégration, mais encore un brin serrée pour le moment. Même si il est exquis dès maintenant, quelques années supplémentaires permettront au fruit et au tannin de se fondre pour faire place à une magnifique rondeur. Un vin prêt à boire maintenant, pour les personnes qui aiment les vins robustes, mais qui se bonifiera avec quelques années de cave.

Château Ksara, Réserve du Couvent, vallée du Bekaa 2007, Liban 14,75$

J’ai franchement l’impression que les vins du Liban font une belle remontée depuis ces dernières années. Il y a dix ans à peine, ces vins n’auraient certainement pas fait l’objet d’un article dans une chronique vinicole. Et voilà qu’aujourd’hui nous en faisons l’éloge. Les pratiques de la viticulture moderne et l’utilisation de nouvelles techniques de vinification ne sont sans doute pas étrangères à ce succès car la Vallée de la Bekaa peut se targuer d’être l’un des plus anciens foyers de la culture de la vigne dans le monde. Longtemps demeurés à l’ombre des grands Européens, les vins Libanais commencent tout juste à se tailler une belle place sur nos tablettes, du moins au Québec.

Le Château Ksara est l’un des bons représentants des vins d’origine Libanaise, distribués au Québec. Conçu à partir des cépages Cabernet-Sauvignon, Syrah et Cabernet-Franc, les odeurs traduisent le terroir d’où il provient. La cerise noire se mêle au vieux cuir, à l’anis et au poivron, dans un bouquet tout à fait séduisant. Pour sa part, la bouche suit avec ces goûts perçus au nez et évolue brillamment sur le fruit mûr et la confiture, avec une finale légèrement caramélisée. La présence de tannins bien fondus et moyennement souples font pointer une trame teintée d’épices et lui confère un bel équilibre. Voici un vin qui vaut largement son pesant d’or. Réservez-lui une place d’honneur au côté d’un couscous royal ou d’un bon plat d’agneau en tajine. Une très belle découverte à un prix franchement abordable.

Nyakas, Pinot Gris, Budajenoi 2008, Hongrie 16,65$

La Hongrie a une longue tradition viticole et est surtout reconnue, de nos jours, pour sa production de vin de Botrytis (pourriture noble. Vin de dessert) similaire, en termes de production, aux Sauternes de la région de Bordeaux. Toutefois, la grande période communiste du début du XXe siècle a eu un effet dévastateur sur la production de vin en Hongrie, ainsi que dans la majorité des pays annexés à l’Union Soviétique. Les vignerons de l’époque, sous le joug de l’état communiste, ont eu l’ordonnance d’accroitre les rendements de production, sacrifiant ainsi la qualité au profit de la quantité. Cette surabondance de vin de piètre qualité fut ensuite utilisé par le gouvernement comme monnaie d’échange contre du gaz, de l’électricité ou des tracteurs. Ce n’est qu’en 1990, suite à la chute du mur de Berlin, que l’état Hongrois décida de privatiser l’industrie vinicole et permettre aux investisseurs étrangers de participer à la relève de la viticulture du pays. Depuis 1995, nous pouvons dire que la Hongrie a retrouvée ses lettres de noblesse sur l’échiquier vinicole mondial.

L’ouverture des frontières, suite à la chute du communiste a permis entre autres, la venue de vin comme ce merveilleux Pinot-Gris de la région de Buda, située à une trentaine de kilomètres à l’ouest de Budapest. Le Pinot-Gris est surtout réputé en Alsace où il donne des vins ronds, fruités et complexes. Ce Nekeas ne fait pas exception avec ses odeurs d’ananas, de litchi et d’abricot. En bouche, la surprise est instantanée. Le fruit, omniprésent, se déploie de façon remarquable en une rondeur fruitée et profonde. Une bonne acidité, quoique très bien compensée par le fruit, contribue à lui donner cette belle fraîcheur et cette texture tout en équilibre. La finale, quasi interminable, évolue de façon admirable sur la pêche et l’abricot. Décidément, un vin d’une qualité insoupçonnée qui flirt à merveille avec le saumon fumé. Une réelle découverte.

Ilico, Illuminati, Montepulciano d’Abruzzo 2007, Italie 16,55$

Depuis quelques années, les Montepulciano d’Abruzzo ne cessent de me surprendre par leur qualité de production et leur finesse sans cesse croissante. D’un vin mince et ordinaire dans les années 90, il a acquis dans les dernières années une concentration et une extraction en fruit extraordinaire, le propulsant dans une catégorie inaccessible il y a tout juste dix ans. En raison des montagnes très hautes à l’ouest, les Abruzzes sont baignées par des pluies quasi quotidiennes et des températures parmi les plus froides de l’Italie. En revanche, la région côtière bénéficie d’un climat méditerranéen, plus chaud mais surtout plus sec, favorisant la culture de la vigne. Installé dans cette région, au nord-est de l’appellation, près de ville d’Ascoli Piceno, entre les montagnes et la mer Adriatique, le vignoble d’Illuminati s’étend dans la longue vallée du fleuve Tronto, une terre extrêmement fertile et reconnue pour la culture de la vigne depuis plus de 3000 ans.

Élaboré à 100% du cépage Montepulciano, la teinte est intense et de couleur cerise, aux reflets légèrement violacés. On y retrouve des odeurs très séduisantes de vieux cuir, de mûres, de violettes de réglisse et de prunes, qui laissent croire à une bonne extraction du fruit. La bouche est souple, tendre mais loin d’être dépourvut de caractère. Son fruit, tirant sur la mure et la prune, remplie pleinement la bouche et s’harmonise parfaitement avec des tannins d’une souplesse moyenne, ni trop astringent, ni trop plat. Un vin d’une qualité impeccable qui accompagnera de belle façon un Osso Buco ou un bon rôti de veau. Arrivé sur nos tablettes avec le Cellier d’automne, la quantité en succursale se réduit rapidement. Faites vite.

Cubia, Cusumano, IGT Sicilia 2007, Italie 23,65$t

Voici un vignoble qui refuse la banalité et fait preuve d’originalité sans compromettre la qualité. Dégustés pour la première fois lors du Salon de Vins de Montréal de 2005, son Benuara et son Noà m’ont tout de suite séduit par leur richesse, leur équilibre et leur finesse. Depuis lors, la gamme des produits de Cusumano au Québec s’est élargie et fait maintenant un ravage sur les tablettes de la SAQ. Et en parlant de ravage, ce Cubìa, élaboré à 100% d’Insolia, un cépage originaire du sud de l’Italie qui a trouvé une terre de prédilection en Sicile, est une super bombe fruitée. Déjà au moment de l’ouverture de la bouteille, il embaume les fruits exotiques, la poire, un soupçon de pomme et possède un caractère mielleux indéniable. C’est fou comme la Sicile sait séduire. La bouche surprend dès le premier contact et s’exprime non pas dans une valse, mais plutôt un Tango de fruits mûrs et opulents, évoluant en une texture grasse, quelque peu minérale, pour conclure sur une longue finale franche et mielleuse à souhait. J’ai rarement dégusté un vin blanc d’une telle puissance aromatique. Un vin blanc intense qui allie force de caractère et raffinement. Une merveille comme on en boit très peu souvent. Sautez vite sur l’occasion!!!

Swan Bay, Pinot Noir 2008, Scotchmans Hill, Australie 18,70$

Scotchmans Hill est l’un des vignobles situé le plus au sud de l’Australie, si l’on fait abstraction de l’île de Tasmanie, bien sûr. Situé de l’autre côté de la baie de Port Phillip, face à la ville de Melbourne, le climat y est idéal pour la culture de cépages Bourguignons et Bordelais comme le Pinot Noir, le Cabernet Sauvignon, le Chardonnay, le Sémillon, le Sauvignon, ainsi que quelques autres cépages blancs originaires d’Alsace comme le Riesling, le Gewurztraminer et le Pinot Gris. Contrairement aux vignobles Européens, dont l’histoire remonte souvent à la nuit des temps, Scotchmans Hill fut fondé par la famille Browne en 1982, devenant ainsi l’un des plus gros vignobles de la région de Melbourne. Et depuis leur premier millésime, en 1986, le vignoble représente près de 40% de toute la production de vin de cette région.

Même si le climat plus frais de cette région privilégie la production de vins blancs, le Pinot Noir y trouve toutefois un terroir de prédilection et s’exprime sur de belles notes de fraises en confiture, de framboises et de cerises noires. On y perçoit également des effluves de vanille, de caramel et d’épices diverses. La bouche, beaucoup moins acide et légèrement plus tannique que ses cousins Européens, met en valeur un fruit généreux, agréablement boisé, sur une finale caramélisée, typique des Pinot Noir du nouveau monde. On le déguste avec envie et plaisir en espérant que la bouteille soit éternelle. Difficile de trouver un bon Pinot Noir à un prix aussi bas.

Autre vin de Scotchmans Hill

Swan Bay, Scotchmans Hill, Chardonnay Victoria 2006

Meerlust, Rubicon, Stellenbosch 2004, Afrique du Sud 28,15$

Voici une petite merveille Sud Africaine que j’ai siroté avec tout mon engouement. Un vin riche, concentré, savoureux et d’un corps profond. Il a passé deux ans en barriques de chêne Français et deux autres années en bouteille avant d’être commercialisé. Issu d’un encépagement Bordelais, 63% de Cabernet Sauvignon, 27% de Merlot et 12% de Cabernet Franc, sa couleur est d’un cerise très intense et dégage des odeurs non moins intenses de vieux bois, cuir, fruits confits, dates, poivron, quelques notes de torréfaction, un peu de chocolat et un brin d’anis…..une vraie merveille avant même de le goûter. La bouche surprend par son ampleur et sa richesse en fruits noirs et épices. L’équilibre est parfait et se développe sur une trame tannique généreuse mais combien souple. La finale, très longue, très fuitée et légèrement caramélisée laisse présager un vin de longue garde. Je mets rapidement en ligne cette critique car les stocks sont très très limités. Vérifiez bien la disponibilité du Meerlust Rubicon en succursale avant de vous déplacer. Pour ma part, je vais en mettre quelques exemplaires dans ma cave pour les longues soirées d’hiver. Merci beaucoup mon cher Martin pour ce beau cadeau. Beaucoup de belles surprises vinicoles nous attendent encore. Chin!

Clos d’Albizzi, Appellation Cassis 2006, France 19,95$

On connaît bien sûr les appellations de Coteaux d’Aix en Provence, Bandol, Les Beaux de Provence et la générique Côtes de Provence, mais c’est la toute première fois que je voit spécifiquement cette appellation communale, Cassis, du nom d’un magnifique petit village côtier du sud de la Provence. C’est en 1523, que Zanobi Degli Albizzi, chef d’une grande dynastie Florentine, pris la décision d’émigrer vers le sud de la France pour échapper à la guerre civile qui faisait rage en Toscane à cette époque. Depuis lors vignoble Albizzi est exploité par ses descendants directs. Encore aujourd’hui, François Dumon fait honneur à ses ancêtres en produisant des vins d’une qualité irréprochable sur un terroir de 14 hectares dans l’une des plus belles régions de la France. D’un beau doré franc et limpide, ce Clos d’Albizzi respire les odeurs fraîches et séduisantes d’un assemblage de Clairette, de Marsanne et d’Ugni Blanc. On y perçoit le miel, la fleur, le coing et les herbes fraîches. La bouche est fruitée et s’exprime avec de belles notes d’agrumes et de miel, supportée par une douce acidité rafraîchissante, assez surprenante d’ailleurs, pour un vin d’une région aussi chaude. L’ensemble, long et profond, se termine sur une belle finale mielleuse. Un vin très séduisant qui a fait sourire tous mes convives. Une très belle découverte que je ne pouvais passer sous silence.

Nerola, Torres, Syrah/Monastrell, Catalunya 2005, Espagne 19,50$

L’Espagne a ce don de toujours trouver de quoi nous réjoir. Et quand on s’appelle Torres, la réjouissance s’accorde souvent avec une belle découverte. Un très gros producteur qui ne se contente pas que de faire de la quantité au détriment de la qualité, mais qui met son coeur et surtout son expérience à profit dans tout ce qu’il touche. Voici une bouteille dont l’étiquette sort vraiment de l’ordinare, drapée autour de celle-ci. Pour ma part, je ne trouve pas ça particulièrement esthétique, mais l’important n’est-il pas dans la bouteille après tout? Et ce vin a tous les atouts pour me séduire. Une belle couleur d’un cerise profond qui embaume le café, les épices, la réglisse, les fruits noirs et le chocolat sur un beau boisé subtile. L’attaque est fruitée, agrémentée d’un bon goût de chocolat, supportée par une belle fraicheur sur des tannins moyennement souples mais très élégants. Un vin au caractère vineux et bien équilibré. Je vous recommanderais de le faire respirer une bonne heure avant de le boire pour que l’alcool s’évapore quelque peu. Un très beau vin qui s’épuise malheureusement trop rapidement. Consultez l’inventaire en ligne de la SAQ pour ne pas vous déplacer inutilement.

Hewitson, Gun Metal, Riesling, Eden Valley 2007, Australie 23,50$

Après avoir goûté le délicieux Miss Harry de Hewitson, la tentation était forte de découvrir les multiples autres saveurs que nous réservait ce tout nouveau vigneron. Des quatre vins disponibles sur les tablettes québécoises, mon désir s’est fixé sur le Riesling, ce cépage Alsacien et Allemand que j’affectionne tout particulièrement. Gun Metal est le nom donné à cette couleur grise des falaises de roc, composées d’ardoise et de granite, surplombant la région d’Eden Valley, au sud de l’Australie. Ce nom peut également faire référence, de façon plus poétique, aux notes métallisées et minérales que l’on retrouve dans la plupart des Riesling. Et comme on devait s’y attendre, ce Gun Metal nous offre effectivement un nez très minéral, mais largement supporté par des notes de miel, de bonbon anglais, de crème caramel, de pomme verte et d’huile à lampe (ne vous en faites pas, ça goûte pas l’huile). La bouche est très bien équilibrée et on y retrouve ces arômes de miel et de pomme détectés aux nez. Moyennement corsé, il offre une texture presque grasse et une belle finale aux flaveurs d’agrumes. Un magnifique vin d’apéro qui accompagnera aussi bien vos fruits de mer que vos plats de mollusques. Pour ma part, je l’ai trouvé fort intéressant sur un poulet au beurre, généreusement épicé au curcuma. Un vrai délice!

Autre vin de Hewitson

Hewitson, Miss Harry, Barossa Valley 2007, 21,95$

Hewitson, Miss Harry, Barossa Valley 2007 Australie, 21,95$

En 1998, Dean Hewitson et sa femme, débutent une nouvelle aventure vinicole et s’installent dans la ville de Dorrien, au sud de l’Australie, dans une région viticole reconnue comme l’une des meilleures au pays. Ils y produisent des vins à partir de cultures des régions de Eden Valley, Barossa Valley, McLaren Valle et Fleurieu, toutes regroupées autour de la ville d’Adelaide. Fort de son expérience comme vinificateur dans plusieurs régions du sud de la France, Dean Hewitson oriente rapidement l’exploitation vers une vinification qui tient beaucoup plus de celle des Européens que des Australiens. Entre autres, l’utilisation judicieuse de tonneaux de chêne Français procure au vin une texture beaucoup plus soyeuse. Nous sommes à même de le constater dans cet assemblage typique des trois grands cépages des Côtes du Rhône, la Grenache, la Syrah et le Mourvèdre. D’une couleur cerise, très foncée, le nez se développe de façon intense sur la confiture de mures, la cerise noire, l’anis, la viande fumée, sans oublier un petit côté végétal. Robuste mais équilibré, les tanins sont d’une souplesse moyenne, la bouche suit, chaude et ronde, avec un élégant boisé qui s’allonge sur une belle finale de viande fumée et de fruits noirs. J’ai perçu une très légère amertume en fin de bouche, mais rien de dominant ni dérangeant. Il mériterait toutefois de respirer une petite heure avant de commencer à le boire pour laisser échapper une certaine quantité de vapeurs d’alcool. Une très belle découverte.

Autre vin de Hewitson

Hewitson, Gun Metal, Riesling, Eden Valley 2007, 23,50$

Farnito, Carpineto, Cabernet-Sauvignon, IGT Toscana 2003, Italie 29,90$

Voici un grand classique Italien, vinifié par l’un des meilleurs producteurs de la Toscane. Tiré d’un seul cépage, le Cabernet Sauvignon, il nous provient des régions de Florence et Sienne, deux vignobles reconnus pour leur grande qualité. Avec ses six ans d’âge, il dégage déjà de très beaux effluves de bon vieillissement. Le nez est riche, très complexe et on y perçoit entre autres, le cassis, la prune, le chocolat, le café, la réglisse, le bois et les épices. J’ai même décelé des arômes de pâte de tomates. C’est souvent le cas pour un vin qui prend de l’âge, spécialement chez les Espagnols. La bouche est franche, droite, d’un fruit rouge intense, sur des tanins charnus et bien découpés. L’acidité fait merveilleusement contrepoids au fruit et lui confère cette belle texture vineuse que j’apprécie grandement. Rien à voir avec ces vins sur-joufflus, à l’acidité molle, sans tanins ou presque, que nous retrouvons malheureusement trop souvent dans certains pays du nouveau monde. Voici un vin qui a de la mâche et du caractère. Un vin long en bouche qui saura prendre encore quelques années de cave.

Autre vin de Carpineto.

Carpineto, Rosato, IGT Toscana 2008, Italie 15,85$

Animus, Douro 2005, Portugal 14,40$

Disponible au répertoire régulier de la SAQ, à un prix plus que raisonnable pour la qualité de ce que nous retrouvons dans nos verres, ce délicieux Portugais sait plaire instantanément. Élaboré à partir des cépages typiques du Portugal, Tinta Roriz (Tempranillo d’Espagne), Touriga Nacional et Touriga Franca (utilisés pour le Porto), il possède une robe profonde aux couleurs de cerise et respire le gros fruit bien mûr comme le bleuet, la framboise et la cerise noire. La bouche est souple, bien équilibrée et ne manque surtout pas de fruit. Un vin de tous les jours, moyennement corsé, vinifié pour séduire et surtout, qui se prend sans aucune prétention. Un excellent rapport qualité/prix sur les tablettes de la SAQ. Je lui prédis un bel avenir. En espérant qu’il ne se gâte pas avec les années.

Barkan, Classic, Shiraz 2006, Israel 16,05$

Voici un beau vin qui nous provient du petit village de Barkan, à une heure de route au nord de Jérusalem. Après de nombreux déménagements et non moins de différents propriétaires, le vignoble Barkan se stabilise dans sa forme actuelle au début des années 90. La production tourne majoritairement autour des vins rouges à raison d’environ 80%. Ce Shiraz est un bel exemple de fruits mûris à point sous le chaud soleil de cette région quasi désertique. On perçoit des arômes de fruits noirs comme la mure, des odeurs d’épices et des vapeurs de café. La bouche est charnue, toute en fruit et très bien équilibrée. Les tannins sont souples et l’acidité bien balancée. Un vin d’une très belle qualité qui se boit avec le plus grand des plaisirs. Comme la plupart des Shiraz, ce vin accompagnera très bien vos plats à base d’agneau aux fines herbes et vos viandes rouges sur le BBQ.

S’elegas, Argiolas, Nuragus Di Cagliari 2007, Sardaigne, Italie 16,25$

Argiolas est l’un des réputés vignobles de la Sardaigne. Il produit entre autres le fameux Turriga qui se détaille environ 70$, qui se retrouve souvent dans les comptoirs vitrés et barrés. Quoique le Cannonau Di Sardegna soit le fer de lance des vins de cette région, du moins ici au Québec, la Sardaigne produit beaucoup plus de vins blancs que de rouges. Et du fait de son isolement en plein coeur de la Mériterranée, les vins ont su conserver cette typicité bien particulière. Grâce à une réduction significative du rendement des vignes, depuis les dernières décennies, la qualité des vins s’est grandement améliorée. Et si les vins de Sardaigne étaient autrefois minces et très peu élégants, il en est tout autrement aujourd’hui. Il en va de même pour notre S’elegas, élaboré à partir du cépage Nuragus, qui nous provient de la partie sud de l’île, dans la région de la capitale, Cagliari. D’un cépage qui donnait autrefois des vins légers et acidulés, nous avons droit aujourd’hui à un vin riche, ample, aux parfums d’agrumes, d’abricot, de miel et d’ananas. La bouche est suave, très fruitée et présente des notes herbacées, appuyée par une douce fraicheur bien équilibrée. Un vin rond et gras en bouche qui accompagnera à merveille vos plats de volailles en sauce crémeuse.

Le Bighe, IGT Isola Dei Nuraghi 2007, Sardaigne, Italie 14,45$

Les vins de Sardaigne les plus connus au Québec sont certainement les Cannonau Di Sardegna qui donnent des vins amples, souples et fruités, vinifiés à partir du cépage Cannonau, qui ressemble beaucoup au Grenache des Côtes du Rhône et au Garnacha d’Espagne. Dans le cas qui nous occupe, ce « Le Bighe », un Cannonau lui aussi, fait honneur aux vins de Sardaigne par sa souplesse, sa rondeur, ses tannins tendres, son fruit noir opulent et cette longue finale qui s’exprime sur les raisins secs, le pruneau et le vieux cuir. Un vin de chaleur, bien mûri et surtout, vinifié à la perfection. Une très agréable surprise sur les tablettes de la SAQ. Il mériterait bien quelques années en cave (2 à 4 ans)…juste pour le fun. Consultez l’inventaire en ligne de la SAQ en cliquant sur l’étiquette pour connaitre la disponibilité dans votre région car les stocks s’épuisent rapidement.

Touraine, Domaine Guy Allion, Vallée de la Loire, Sauvignon 2008, France 15,00$

Le Sauvignon est à la Loire, ce qu’est le Pinot Noir à la Bourgogne. À quelques kilomètres de Tours, sur les rives du Cher, Guy Allion vinifie de brillante façon un Sauvignon Blanc des plus savoureux. Autrefois destiné à la polycuture, comme la pluspart des domaines agricoles de la région, la famille Allion a progressivement orientée ses opérations autour de la viticulture vers les années 70. De sorte qu’en 1999, les 27 hectares que comptait le Domaine, étaient à 100% consacrés à la culture de la vigne. Bien que la vinification soit une vocation tardive dans la famille Allion, il n’en demeure pas moins qu’elle a su profiter de sa longue expérience maraichère et ses connaisances de la terre pour se hisser aujourd’hui parmis les Grands de ce monde.

Composé à 100% de Sauvignon, ce délicieux Touraine nous est livré avec tous les effluves caractéristiques du cépage et de la région où il a muri, comme les agrumes, la petite fleur blanche et un brin d’ananas. La bouche est toute en fraicheur, relevée par une vivacité bien équilibrée et ne manque pas de s’exprimer sur le fruit que nous avions détecté au nez. Une belle finale quelque peu herbacée et minérale vient clore cette délicieuse dégustation. L’essence même du Sauvignon Blanc pour un prix plus que raisonable. J’ai même dérogé à ma loi de ne jamais acheter deux fois le même vin. Vous l’apprécierez avec vos poissons et vos viandes blanches relevés d’une sauce légèrement crémeuse. Bonne dégustation!

Bedell, First Crush, North Fork Long Island 2007, New York, USA 24,50$

Comme vous pouvez le constater, la Californie n’est pas le seul état à produire du vin aux États-Unis. Il est le plus gros producteur du pays, certes, mais d’autres régions tirent élégamment leur épingle du jeu. Outre les régions de l’Oregon et de l’état de Washington, la Nouvelle-Angleterre voit son nez poindre dans la grande valse vinicole Américaine. Si la région des Finger Lakes, près de Syracuse, dans l’état de New York, accuse une certaine difficulté à produire des vins de grande qualité, en partie due à un climat plus rigoureux, ce n’est pas du tout le cas pour Long Island. Pour plusieurs, Long Island est plutôt associé à NYC qu’au vin. Ce n’est sans doute pas faux, mais vous devez savoir que toute la moitiée est de l’île est rurale et son climat tempéré favorise la culture à grande échelle (la partie orange sur la carte au bas de l’article). La vigne y voit donc une terre de prédilection à deux pas des marchés florissants que sont, New York City, Boston et Philadelphie, pour ne mentionner que ceux-ci. Cette très jeune région vinicole, encore inconnue il y a à peine dix ans, est aujourd’hui lorgnée par beaucoup de grands spécialistes Européens qui voient en elle un nouveau Klondike à grappes. C’est le cas, entre autres, de Pascal Marty (anciennement du Château Mouton Rothschild) qui a unit ses forces à celles du propriétaire de Bedell Cellars, Michael Lynne, (producteur exécutif de la prestigieuse trilogie Lord Of The Rings) pour créer un vignoble à la fine pointe de la technologie sur tous les points de vue.

Notes de dégustation

Ce First Crush est le tout premier vin à voir le jour sous l’appellation Bedell (et ce n’est sans doute pas le dernier). On a droit à un judicieux assemblage de 77% de Merlot et 23% de Cabernet Franc. Le nez flirt avec le bleuet, la mure, la réglisse et un petit côté herbacé. La bouche est fraîche, franche et droite. Le fruit prend la place qui lui revient entre les tannins et l’acidité, très bien équilibrés. La finale est longue, souple et puissante. Un vin d’une rare élégance et qui se rapproche beaucoup plus d’un Européen que d’un Américain. J’ai déjà hâte de goûter les prochains millésimes. Faites vite avant que les stocks ne s’épuisent.

Le Clos, Domaine Montirius, Vacqueyras 2004, France 22,55$

Vacqueyras, petit village de France en périphérie de la Vallée du Rhône qui a donné son nom à l’une des plus belles appellations des Côtes du Rhône. On y cultive une grande variété de cépages, mais la Syrah demeure le cépage typique de cette belle région montagneuse. Le profil très accidenté de la région favorise grandement la diversité des sols et des climats, de sorte que nous retrouvons des clos voisins qui ont chacun leurs particularités climatiques en termes d’ensoleillement, de pluviométrie et d’exposition aux vents. Notre Montirius « Le Clos » bénéficie entre autres d’une pluviométrie largement inférieure aux autres vignobles avoisinants, favorisant un mûrissement lent du raisin pour une récolte des fruits à pleine maturité. Vinifié à 50% de Syrah et 50% de Grenache, il dégage de séduisantes notes de fruits rouges et noirs, de poivre et de poivron vert. Ses cinq ans d’âge font également ressortir des odeurs de vieux cuir et de réglisse. En bouche, l’attaque ne se fait pas prier pour propulser son gros fruit en avant. Tout en douceur, les tannins se fondent au fruit parfaitement équilibré par une mince touche d’acidité. Une véritable toile de velours qui enrobe merveilleusement la bouche. Une belle découverte déjà prête à boire, mais qui prendrait volontiers quelques années de cave supplémentaires pour s’assouplir de plus belle façon encore.

Fernand Engel, Riesling, Alsace Réserve 2007, France 17,35$

Si le soleil venait à sortir pour quelques jours cet été, ce Riesling serait le compagnon idéal de vos apéros sur la terrasse. Comme le soleil tarde à pointer son nez, il est le compagnon idéal de vos fruits de mer tout azimut et de vos poissons grillés. Il dégage de belles odeurs florales, de pamplemousse et surtout un brin minéral, comme la plupart des Riesling d’ailleurs. La bouche est franche, fuitée, d’une acidité rafraîchissante et conserve cette belle minéralité en fin de bouche. Un beau Riesling, bien fait, droit et surtout, sans prétention à un prix très raisonnable. Notons que la famille Engel s’enorgueillie de pratiquer la culture biologique de façon intensive sur l’ensemble de leurs vignobles.