Ilico, Illuminati, Montepulciano d’Abruzzo 2007, Italie 16,55$

Depuis quelques années, les Montepulciano d’Abruzzo ne cessent de me surprendre par leur qualité de production et leur finesse sans cesse croissante. D’un vin mince et ordinaire dans les années 90, il a acquis dans les dernières années une concentration et une extraction en fruit extraordinaire, le propulsant dans une catégorie inaccessible il y a tout juste dix ans. En raison des montagnes très hautes à l’ouest, les Abruzzes sont baignées par des pluies quasi quotidiennes et des températures parmi les plus froides de l’Italie. En revanche, la région côtière bénéficie d’un climat méditerranéen, plus chaud mais surtout plus sec, favorisant la culture de la vigne. Installé dans cette région, au nord-est de l’appellation, près de ville d’Ascoli Piceno, entre les montagnes et la mer Adriatique, le vignoble d’Illuminati s’étend dans la longue vallée du fleuve Tronto, une terre extrêmement fertile et reconnue pour la culture de la vigne depuis plus de 3000 ans.

Élaboré à 100% du cépage Montepulciano, la teinte est intense et de couleur cerise, aux reflets légèrement violacés. On y retrouve des odeurs très séduisantes de vieux cuir, de mûres, de violettes de réglisse et de prunes, qui laissent croire à une bonne extraction du fruit. La bouche est souple, tendre mais loin d’être dépourvut de caractère. Son fruit, tirant sur la mure et la prune, remplie pleinement la bouche et s’harmonise parfaitement avec des tannins d’une souplesse moyenne, ni trop astringent, ni trop plat. Un vin d’une qualité impeccable qui accompagnera de belle façon un Osso Buco ou un bon rôti de veau. Arrivé sur nos tablettes avec le Cellier d’automne, la quantité en succursale se réduit rapidement. Faites vite.

Cubia, Cusumano, IGT Sicilia 2007, Italie 23,65$t

Voici un vignoble qui refuse la banalité et fait preuve d’originalité sans compromettre la qualité. Dégustés pour la première fois lors du Salon de Vins de Montréal de 2005, son Benuara et son Noà m’ont tout de suite séduit par leur richesse, leur équilibre et leur finesse. Depuis lors, la gamme des produits de Cusumano au Québec s’est élargie et fait maintenant un ravage sur les tablettes de la SAQ. Et en parlant de ravage, ce Cubìa, élaboré à 100% d’Insolia, un cépage originaire du sud de l’Italie qui a trouvé une terre de prédilection en Sicile, est une super bombe fruitée. Déjà au moment de l’ouverture de la bouteille, il embaume les fruits exotiques, la poire, un soupçon de pomme et possède un caractère mielleux indéniable. C’est fou comme la Sicile sait séduire. La bouche surprend dès le premier contact et s’exprime non pas dans une valse, mais plutôt un Tango de fruits mûrs et opulents, évoluant en une texture grasse, quelque peu minérale, pour conclure sur une longue finale franche et mielleuse à souhait. J’ai rarement dégusté un vin blanc d’une telle puissance aromatique. Un vin blanc intense qui allie force de caractère et raffinement. Une merveille comme on en boit très peu souvent. Sautez vite sur l’occasion!!!

Farnito, Carpineto, Cabernet-Sauvignon, IGT Toscana 2003, Italie 29,90$

Voici un grand classique Italien, vinifié par l’un des meilleurs producteurs de la Toscane. Tiré d’un seul cépage, le Cabernet Sauvignon, il nous provient des régions de Florence et Sienne, deux vignobles reconnus pour leur grande qualité. Avec ses six ans d’âge, il dégage déjà de très beaux effluves de bon vieillissement. Le nez est riche, très complexe et on y perçoit entre autres, le cassis, la prune, le chocolat, le café, la réglisse, le bois et les épices. J’ai même décelé des arômes de pâte de tomates. C’est souvent le cas pour un vin qui prend de l’âge, spécialement chez les Espagnols. La bouche est franche, droite, d’un fruit rouge intense, sur des tanins charnus et bien découpés. L’acidité fait merveilleusement contrepoids au fruit et lui confère cette belle texture vineuse que j’apprécie grandement. Rien à voir avec ces vins sur-joufflus, à l’acidité molle, sans tanins ou presque, que nous retrouvons malheureusement trop souvent dans certains pays du nouveau monde. Voici un vin qui a de la mâche et du caractère. Un vin long en bouche qui saura prendre encore quelques années de cave.

Autre vin de Carpineto.

Carpineto, Rosato, IGT Toscana 2008, Italie 15,85$

S’elegas, Argiolas, Nuragus Di Cagliari 2007, Sardaigne, Italie 16,25$

Argiolas est l’un des réputés vignobles de la Sardaigne. Il produit entre autres le fameux Turriga qui se détaille environ 70$, qui se retrouve souvent dans les comptoirs vitrés et barrés. Quoique le Cannonau Di Sardegna soit le fer de lance des vins de cette région, du moins ici au Québec, la Sardaigne produit beaucoup plus de vins blancs que de rouges. Et du fait de son isolement en plein coeur de la Mériterranée, les vins ont su conserver cette typicité bien particulière. Grâce à une réduction significative du rendement des vignes, depuis les dernières décennies, la qualité des vins s’est grandement améliorée. Et si les vins de Sardaigne étaient autrefois minces et très peu élégants, il en est tout autrement aujourd’hui. Il en va de même pour notre S’elegas, élaboré à partir du cépage Nuragus, qui nous provient de la partie sud de l’île, dans la région de la capitale, Cagliari. D’un cépage qui donnait autrefois des vins légers et acidulés, nous avons droit aujourd’hui à un vin riche, ample, aux parfums d’agrumes, d’abricot, de miel et d’ananas. La bouche est suave, très fruitée et présente des notes herbacées, appuyée par une douce fraicheur bien équilibrée. Un vin rond et gras en bouche qui accompagnera à merveille vos plats de volailles en sauce crémeuse.

Le Bighe, IGT Isola Dei Nuraghi 2007, Sardaigne, Italie 14,45$

Les vins de Sardaigne les plus connus au Québec sont certainement les Cannonau Di Sardegna qui donnent des vins amples, souples et fruités, vinifiés à partir du cépage Cannonau, qui ressemble beaucoup au Grenache des Côtes du Rhône et au Garnacha d’Espagne. Dans le cas qui nous occupe, ce « Le Bighe », un Cannonau lui aussi, fait honneur aux vins de Sardaigne par sa souplesse, sa rondeur, ses tannins tendres, son fruit noir opulent et cette longue finale qui s’exprime sur les raisins secs, le pruneau et le vieux cuir. Un vin de chaleur, bien mûri et surtout, vinifié à la perfection. Une très agréable surprise sur les tablettes de la SAQ. Il mériterait bien quelques années en cave (2 à 4 ans)…juste pour le fun. Consultez l’inventaire en ligne de la SAQ en cliquant sur l’étiquette pour connaitre la disponibilité dans votre région car les stocks s’épuisent rapidement.

Carpineto, IGT Toscana 2008, Italie 15,85$

Cette grande maison Toscane, plusieurs fois centenaire, possède une gamme impressionnante de vin passant du simple Chianti Classico au célèbre Vino Nobile di Montepulciano. C’est en 1967 à Greve in Chianti, au coeur même de l’appellation Chianti Classico, que Giovanni Sacchet et Antonio Zaccheo unirent leurs forces dans la continuité de Carpineto, perfectionnant par la même occasion les méthodes de vinification traditionnelles de l’époque, contribuant ainsi à élever l’appellation Chianti au rang que nous lui connaissons actuellement. Issu des cépages Canaiolo et Sangiovese, typique de l’appellation Chianti, Carpineto nous propose un vin aux couleurs de fraises des champs, limpide et cristalin, qui évolue sur des effluves de fleurs, de fruits rouges comme la fraise, la cerise, la framboise et le fruit de la passion. En bouche, on remarque tout de suite un léger pétillant, résultat d’un résidu de fermentation en bouteille, qui agrémente savoureusement les petits fruits rouges perçus au nez. Le fruit se développe de belle façon, appuyé d’une note de fraîcheur tout en équilibre. Moyennement corsé, il demeure un excellent compagnon de vos saumons fumés ou tartares de saumon.

Autre vin de Carpineto.

Farnito, Carpineto, Cabernet-Sauvignon 2003, Italie 29,90$

Montepulciano d’Abruzzo, Montipagano, Umani Ronchi, Italie 16,80$

Umani Ronchi est l’une des maisons les plus reconnues dans la province des Marches grâce à des vins comme le Cùmaro, de la région de Conero et ses célèbres Verdicchio. Au début des années 2000, Umani Ronchi agrandi son vignoble en se rendant acquéreur de plusieurs hectares de vignes dans les Abruzzes, sa voisine du sud. Issu à 100% du cépage Montepulciano, de la région des Abruzzes et cultivé en agrobiologie, le vin est d’une couleur cerise foncée aux reflets violacés. Un nez persistant de cerise, de chocolat, de fruits confits et d’un léger boisé, fait place à une bouche ample et juteuse sur des tannins très fins et d’une grande souplesse. On est très loin des tannins qui assèchent la bouche et qui décapent le palais au passage. De la vraie soie. Toute une surprise! Les stocks s’envolent rapidement sur les tablettes. Je vous conseille de vérifier la disponibilité en succursale sur le site de la SAQ en cliquant sur l’étiquette ci-contre. Bonne dégustation!!!

Banear, Cabernet-Sauvignon, Friuli Grave 2007, Italie 15,10$

L’appellation Friuli Grave fait partie de la grande région de Frioul-Vénétie Julienne, située au nord-est de Venise, tout près de la frontière Slovénienne. Une région discrète et méconnue qui a peine à se tailler une place dans le cœur des Québécois, peut-être à cause de la grande popularité des Valpolicella et des Amarone de la Vénétie, sa voisine. En raison de la proximité des montagnes, le climat y est plus frais et favorise entre autres, la culture de plusieurs cépages français du bordelais et de la Bourgogne comme le Cabernet-Sauvignon, le Merlot, le Pinot-Noir, le Chardonnay et le Sauvignon, pour ne mentionner que ceux-ci. Autre région, autres mœurs, les vins de Frioul-Vénétie Julienne sont souvent beaucoup plus souples que leurs cousins français et savent surtout se faire apprécier en jeunesse.

Notre Banear est un très bel exemple de souplesse et de fruit bien mûr. Déjà, à l’œil, il est beaucoup plus rubis que la majorité des Cabernet-Sauvignon que nous retrouvons à Bordeaux. Ces derniers fleurtant souvent avec une couleur cerise foncée. On y retrouve certaines des odeurs typiques du Cabernet-Sauvignon, comme le cassis, le cuir et la vanille, mais rehaussé dans ce cas précis par des effluves non dissimulés de pruneau séché, de fruit rouge confit et de chocolat. La bouche est souple et présente des notes de boisé ainsi qu’un fruit bien mûr. Loin d’être un gros vin lourd et trop fruité, il a un caractère vineux, habilement supporté par tannins savoureux. Pour 15$, je considère que c’est une très belle découverte. On ne pourrait pas en dire autant de certains vins de même prix (ou parfois même plus cher).

Ripassa, Zenato, Valpolicella Superiore 2006, Italie 27,40$

Pour apprécier pleinement ce Ripassa et autres Valpolicella du même genre, il faut d’abord se pencher un tantinet sur ses origines et sa méthode de vinification. (N’ayez crainte, je serai bref. Le but étant de vous faire apprécier ce vin et non de vous en distraire). Pour bien comprendre ce qu’est le Ripassa, il faut connaître l’Amarone. L’Amarone est un type de vin certes, mais aussi une appellation contrôlée de la Valpolicella. Il est issu des mêmes cépages que le Valpolicella traditionnel, le Corvina, le Rondinella et le Molinara, pour ne nommer que ces trois principaux. Après la cueillette, vers la mi-septembre, on place les raisins à sécher dans des entrepôts à température, ventilation et humidité contrôlées, pendant près de 4 mois. Le but évident étant de déshydrater les raisins naturellement, de façon à obtenir une grande concentration du sucre et du fruit au moment du pressurage. Ensuite vient la fermentation qui, sous l’effet des levures, transforme toute la quantité de sucre en alcool, ayant comme résultat, un vin sec (sans sucre résiduel) mais très corsé, avec des tannins fermes et très bien structurés. Dans les bonnes années, les bons Amarone peuvent vieillir en cave pendant des décennies avant d’être appréciés. Ils ont aussi l’avantage d’être délicieux en jeunesse. Mais qu’en est-il de notre Ripassa? Et bien, notre Valpolicella, autrefois relégué au rang de petit vin de semaine sans trop de dimension, gagne ses lettres de noblesse grâce à un petit coup de main de notre ami l’Amarone. Une fois la fermentation du Valpolicella complétée, vers le mois de février, on y plonge les chaires et pelures des raisins ayant servi à fabriquer l’Amarone pour une macération supplémentaire d’une dizaine de jours. Le Valpolicella est donc « repassé » une deuxième fois au stade de macération, d’où l’expression « Ripasso », maintenant employé comme terme générique pour déterminer ce type de vinification. Zenato emploi ici le nom « Ripassa » pour personnifier son vin produit en utilisant cette méthode.
Notes de dégustation
Ouf!!! Si c’est ça être bref…… Néanmoins, le résultat est fulgurant. Le Ripassa de Zenato est une pure merveille de vinification. Un vin solide, costaud, charnu, ample mais d’une élégance peu commune. Le fruit prend ici tout son sens et s’exprime de façon complexe à travers la cerise, le cassis, les épices, le bois et la menthe. La bouche suit avec encore plus de cerise et de cassis, mais aussi un peu de cuir et de fumée. Les tannins sont très présents, mais ont une texture tendre et souple. Un vin corsé, long en bouche qui prendrait bien encore quelques années en cave…… juste pour voir!! Que dire de plus? Un vin fantastique qui enchante l’âme autant que les papilles.

La Cuvée Dell’Abate, Montepulciano d’Abruzzo 2006, Italie 18,20$

La qualité des Montepulciano d’Abruzzo est en remontée spectaculaire depuis quelques années. Ils subissent sensiblement la même remontée que les vins du Valpolicella qui, autrefois, étaient des vins légers et unidimensionnels, mais qui se sont élevés au rang des meilleurs grâce à des méthodes novatrices de vinification ainsi qu’à des techniques de fabrication mieux contrôlées. Cette Cuvée Dell’Abate est un exemple probant. Issu à 100% du cépage Montepulciano (ne pas confondre avec la ville du même nom) des Abruzzes, c’est un vin d’un équilibre parfait aux tannins souples, fruité à souhait et long en bouche de surcroît. Un vin au nez de cerise, de poivre, de mûre, un brin animal et floral qui ne demande pas mieux d’accompagner un bon plat d’agneau ou de viande sauvage. Un vin de plaisir que je redécouvre à chaque nouveau millésime.

Principi Di Butera, Merlot 2004, IGT Sicilia, Italie 18,70$

Feudo Principi di Butera est située au cœur de la Sicile, dans le petit village de Butera, perché à près de 400 m au-dessus du niveau de la mer, dont les flancs montagneux sont jonchés de vignes et d’oliviers. Les vents frais de la mer agissant comme climatiseur durant les journées chaudes d’été, couplé à l’effet de réflexion des rayons du soleil sur un sol de pierre à chaux (limestone) en font une région de prédilection pour la culture de certains cépages nobles français comme le Merlot, le Cabernet-Sauvignon et la Syrah. Outre ces cépages d’origine française, on y cultive également le fameux cépage phare le la Sicile, le Nero d’Avola, bien entendu. Depuis 1997, Feudo Principi di Butera est la propriété de la célèbre société vénitienne Zonin, le plus gros producteur d’intérêts privés en Italie.
Notes de dégustation
D’entrée de jeu, quand on parle de vin de Sicile, le cépage Merlot n’est sans doute pas la grande évidence. De façon générale, on entend beaucoup plus parler du Nero d’Avola, mais en raison des conditions climatiques bien particulières de cette région, je dois dire que ce Merlot est tout à fait séduisant. D’une belle couleur cerise foncée, il dégage des arômes chaleureux de bleuets, de cerises, d’épices de prunes et de mûres. La bouche suit avec cette même chaleur et un généreux fruité qui fait déjà preuve d’une élégante évolution grâce à des tanins bien souples. Un vin sérieux, franc, vineux et d’un parfait équilibre. Une très belle découverte.

Gabbiano, Chianti 2007, Castello Di Gabbiano, Italie 13,15$

Quelle belle surprise et quelle révélation! Un Chianti tout à fait élégant à si bas prix. Je lui lève mon chapeau. Ce qu’il faut d’abord savoir, c’est que les vins de Chianti sont élaborés à partie du cépage Sangiovese, à raison d’un minimum de 70% du contenu. Quatre autres cépages sont aussi permis dans l’appellation, dont le Mammolo, Canaiolo et Trebbiano blanc, à raison d’un maximum de 10% chacun. En général, le Sangiovese produit des vins fruités comportant une bonne acidité et surtout des tannins bien structurés. En jeunesse, il peut parfois paraître un peu austère et asséchant en bouche, à cause de cette structure tannique importante. Dans plusieurs cas, c’est un vin qui mérite de vieillir en cave quelques années pour qu’il puisse s’assouplir et s’arrondir. Toutefois, nous avons la preuve qu’il n’y a rien de mieux que la pratique pour confondre de belles théories. Comme on dit : In Vino Veritas (la vérité est dans le vin). Et ce beau Gabbiano en est un excellent exemple. La couleur cerise, légèrement tuilée, annonce déjà le Sangiovese, de même que des odeurs de cerise, de feuilles de tomates, d’épices et d’un élégant boisé. Il exprime une belle rondeur en bouche et un bel équilibre entre le fruit, l’acidité et les tannins. Un vin prêt à boire, élégant et qui méritera d’être servi quelque peu rafraîchi, en le plaçant une quinzaine de minutes au frigo.

Torcicoda, Tormaresca, Primitivo IGT Salento 2006, Italie 19,90$

Vraisemblablement, la maison Tormaresca appartiendrait au géant italien Antinori, qui possède de nombreux vignobles en Toscane et en Ombrie. Mais c’est de la région des Pouilles que nous provient ce délicieux Primitivo, cépage italien soupçonné d’être à l’origine du fameux Zinfandel de Californie. On a qu’à penser au Mother Zin d’Italie, dont le nom fait un clin d’oeil à l’origine de ce cépage. La région des Pouilles est cette partie de l’Italie que nous appelons le « talon de la botte ». Cette région viticole très fertile s’élevait autrefois au premier rang des régions productrices de vin en Italie. Il est quand même étonnant que nous la connaissions si peu, même si de nos jours, elle se retrouve au troisième rang, précédée de la Vénétie et de la Sicile. Mais je suis persuadé que ce merveilleux Torcicoda saura lui redonner ses lettres de noblesses. Du moins, parmi mes lecteurs. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Nous avons ici un vin rouge d’une couleur cerise, moyennement foncée. Aussitôt portée au nez, la coupe veut exploser d’odeurs. On y détecte le vieux cuir, les dates, le café, le chocolat, les épices, les cerises macérées et la fumée. Un nez très complexe et extrêmement séduisant. J’en salivais déjà. La bouche est merveilleusement fruitée, avec un brin d’évolution et des tannins d’une souplesse exemplaire. Absolument rien de carré ni d’anguleux. Un vin d’une rondeur élégante qui tient longtemps sans ne jamais déplaire. Je pourrais vous dire de l’accompagner d’un bon filet mignon, sauce au poivre, mais je vous suggère fortement de le savourer seul, comme un grand. Si je n’avais qu’un vin à boire pour le reste de mes jours, ce serait sans contredit ce merveilleux Torcicoda. ATTENTION- Faites vite car il n’en reste déjà plus beaucoup sur les tablettes de la SAQ. Assurez-vous de la disponibilité en succursale sur SAQ.COM avant de vous déplacer.

Bardolino 2007, Zenato, Italie 13,70$

Bardolino est une appellation contrôlée, (Denominazione di Origine Controllata) de la Venetie, au nord-ouest de l’Italie. Située à l’est de Verone et voisine de la région du Valpolicella, elle s’étend sur près de 15 Km en bordure du Lago di Garda (Lac de Garde) sur un sol volcanique très fertile. En général, on y produit des vins plutôt légers, issus des cépages Corvina, Molinara et Rondinella, ceux-là même utilisés dans l’élaboration des Valpolicella. Toutefois, la maison Zenato, dont la réputation est indéniable, entre autres grâce à son splendide Ripassa (27,40$), tend à faire mentir ce vieil adage. On y découvre un vin brillant, limpide, aux teintes rubis, laissant émaner des effluves de cerise, de réglisse noire, de fraise et de cuir. Du coup, on a tout de suite l’impression que ce vin n’a rien d’insipide, ni de mince. On accueille la bouche avec une légère pointe d’acidité, rapidement suivie d’un fruit rouge mûr et soutenu sur une trame tannique souple. La finale est vineuse (on y sent quelque peu l’alcool) mais non sans un bon fruit. Un vin très séduisant, souple qui se mariera très bien avec certains fromages doux ou sur une petite entrée de Carpaccio de bœuf, surmontée d’un léger filet d’huile de truffe….Menoummm!

Giacondi, Nero d’Avola, IGT Sicilia 2008, Italie 8,30$

Ma foi!! mais quelle belle découverte! Merci Denis de m’avoir mis la puce à l’oreille. J’ai eu tout un plaisir à déguster ce beau vin tout simple, en compagnie de Geneviève devant un excellent repas asiatique au Grain de Riz, pour ne pas le nommer. Dans mon verre, un jus d’une belle couleur rouge cerise. Au nez, des beaux arômes de cerise, de mûre, de fumée, de réglisse  et un tantinet animal. En bouche, une vraie douceur, toute en rondeur sans rien de carré. Les tannins sont d’une souplesse exemplaire et le fruit domine, sans contredit. Un vin moyennement corsé qui plaira à coup sûr, que l’on soit expert ou simple amateur en quête de découvertes. J’espère toutefois qu’il ne subira pas le même sort que certains vins économiques qui, après un an sur nos tablettes, nous reviennent ensuite à un coût majoré substantiellement ainsi qu’une qualité diminuée d’autant. Profitez-en pour en faire bonne provision car il se gardera facilement quelques années (de 1 à 3 ans) sans aucun problème.

Passito Di Pantelleria, Carlo Pellegino, Appellation Sicile contrôlée, Italie 22,15$

Sur une toute petite île d’à peine 15 Km de longueur, en pleine mer Méditerranée, à mi-chemin entre la Sicile et les côtes de la Tunisie, se trouve l’un des vignobles de Carlo Pellegrino. Surtout réputé pour produire des vins doux liquoreux, nous le connaissons toutefois au Québec grâce à son populaire Cent’Are, issu du Néro d’Avola, cépage emblématique de la Sicile. Ce Passito (vin de paille) de Pantelleria est obtenu en récoltant les grappes de Muscat d’Alexandrie (Zibibbo, en Italie) à la fin du mois d’août, pour ensuite les faire sécher sur des treillis pendant quelques mois, afin de bien concentrer les sucres. Autrefois, on faisait sécher les raisins sur un lit de paille d’où le nom : Vin de paille. D’une belle couleur ambrée aux reflets dorés, ce Passito sent bon la pêche, l’abricot et les épices. On sent tout de suite qu’il s’agit d’un vin de dessert très concentré. Comme de raison, en bouche, on constate un gras exquis et les goûts typiques que nous avions au nez. Il est très long en bouche et la finale est légèrement épicée. Un très bon vin à considérer en remplacement d’une vendange tardive ou d’un vin de glace, qui se détaillent souvent au-delà de 50$ la demi-bouteille. Naturellement, ce vin sera fort agréable avec des desserts au chocolat et/ou aux fruits, avec des fromages forts comme le Gruyère des Grottes, que j’ai découvert dernièrement, mais il accompagnera magnifiquement les Escalopes de Foie gras poêlées au cidre de glace de Sofie, sur FOODINGUE.COM

Barbera d’Alba 2005, Borgogno, Italie 19,20$

Le Piedmont possède un magnifique vignoble où l’on cultive des cépages locaux qui produisent des vins tous aussi variés que le climat qu’on y retrouve. La maison Borgogno nous présente un Barbera bien mûr et agréablement juteux. Les tannins sont fins et légers flanqués de fruits noirs (Mure, bleuet, cerise) persistants et gouleyant.

Anselmi, San Vincenzo, IGT Veneto 2007, Italie 17,10$

Je suis complètement vendu à Anselmi. Tout ce qu’il produit me réjouit. De la qualité en bouteille. Ne manquez pas de goûter son Capitel Croce. Un peu cher mais ça vaut la peine.

Notalusa, Nero d’avola, IGT Sicilia 2004, Italie 12,35$

Belle découverte de l’été. Un beau vin de vacances qu’il fait bon déguster entre amis.

Tommasi, Le Rosse Delle Venezie, Pinot-Grigio 2007, Italie 16,10$

Un blanc tout en fraicheur et plein de fruit. La qualité signé Tommasi.